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Gucci pone fin a la era de Alessandro Michele en Milán con una colección minimalista y chic
En Gucci, la era de Alessandro Michele parece haber llegado definitivamente a su fin. En la nueva colección masculina para el otoño-invierno 2023/24, presentada este viernes en la inauguración de la Semana de la Moda de Milán, ya no queda prácticamente nada de la visión del ex director artístico, quien fue retirado del cargo el pasado mes de noviembre, tras haber llevado a la casa de lujo italiana a nuevas alturas en sus siete años en funciones. Atrás quedan los estampados y la extravagancia, que dejan paso a una silueta más lineal y sencilla, con un espíritu más roquero.
Todo se centra en el lujo artesanal, que tanto atrae a los nuevos consumidores de alta gama, también muy propio de Bottega Veneta, otra marca del universo Kering. La marca reinventa, en particular, los clásicos del armario masculino con un toque contemporáneo, gracias a los volúmenes sobredimensionados, que inmediatamente dan un toque llamativo al conjunto. Con sus gorros de lana en la cabeza, con una sencilla camiseta blanca o en una camiseta interior holgada metida en un pantalón plisado suelto y fluido, un gran bolso de hombro estilo marinero, se define el nuevo look del hombre Gucci, cool y despreocupado.
La actitud se ve reforzada por la decoración del desfile, con el trío Ceramic dog de Marc Ribot en el centro del escenario, que parecen improvisar una sesión de jazz-rock para acompañar en directo a los modelos que desfilan por una pasarela apenas iluminada por halos de colores cambiantes. Ya sea con trajes de punto, maxi abrigos o chaquetas y jeans holgados, los chicos de Gucci recorren el espacio con relajada elegancia, envueltos en enormes abrigos con botones de metal, soberbios abrigos de tweed o amplias chaquetas de franela, de corte impecable, teñidas en una delicada paleta (lavanda, mandarina, salvia).
El armario masculino también se alegra con modelos inesperados, como las faldas largas de cuadros con aberturas en la parte delantera y trasera o los pantalones que se abren a la altura de las rodillas, en los que la parte baja se puede retirar para transformarse en bermudas (al igual que con las chaquetas, cuyos antebrazos son removibles). Por no olvidar los enormes enterizos de trabajo en lona de imitación encerada amarilla o piel color negro con efecto 3D. La colección también adquiere aires deportivos a través de atuendos de motociclista o bailarines en calzoncillos y polainas de lana, al estilo de los años 80, y también a través de chándales y otros chalecos acolchados.
Se hace especial hincapié en los accesorios. Empezando por los bolsos bastante grandes, con un diseño algo vintage, pero aquí de nuevo todo es muy limpio, jugando con el color. En el departamento de zapatos, hay nuevos modelos de zapatillas de tacón y botas moteras con un estilo algo mosquetero, disponibles en todo tipo de colores.
El deseo de mostrar un cambio neto es evidente. Pero estamos lejos del terremoto que provocó Alessandro Michele durante su primer desfile para Gucci en enero de 2015, hace exactamente ocho años. Esta colección parece sobre todo formar parte de una fase de transición, a la espera de que se nombre un nuevo director creativo y de que se defina aún más la nueva dirección que se dará al estilo y la estrategia de la marca.
Según los rumores, el potencial sucesor podría estar dentro de Gucci. Remo Macco, que cuenta con una larga experiencia en la casa y recientemente fue nombrado en el nuevo cargo de director de estudio, es uno de los nombres que circulan, junto a los de Davide Renne o Marco Maria Lombardi, director de diseño de prendas femeninas de préstamo. Afuera, es el nombre de Daniel Roseberry, el actual director artístico de Schiaparelli, quien se cita con mayor frecuencia.
También abundan las especulaciones sobre la posible salida del director ejecutivo de Gucci, Marco Bizzarri. Muy chic con su traje color malva de la marca, el directivo mostró su mayor sonrisa a la hora del desfile junto al líder de Kering, François-Henri Pinault, igual de radiante, no muy lejos de una gran cantidad de personalidades, de Nick Cave a Idris Elba. Justo antes del desfile, Marco Bizzarri mencionó: "Estoy tranquilo, feliz y optimista".
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