El tutorial de sastrería de Giorgio Armani

Por:

Godfrey Deeny

Publicado el
19 jun. 2017

A menudo conocen a Giorgio Armani como el sastre más grande de Italia. El shodesfile del lunes de la colección masculina de su firma, sin duda, se ha sentido como un tutorial de sastrería.

La silueta del traje de Armani ha pasado por muchos cambios, empezando su vida en los setenta como el gran y poderoso traje de la época de oro de Hollywood, antes de romper todas las reglas y sacar el relleno de los noventa al inventar el traje suave deconstruido. Hoy, Armani ha estado de vuelta de forma iconoclasta. En su colección primavera-verano ha mostrado una serie de elegantes interpretaciones, presentado su nueva chaqueta larga de tres o cuatro botones, combinada con pantalones de corte entallado justo sobre el tobillo. Al transformar la silueta, el efecto completo rejuvenece una década y media frente a las colecciones recientes.

A esto se ha unido una serie rica en colores y telas, desde seda dorada a cuadros de lino gris desteñido. Para momentos más deportivos, Armani ha ofrecido cómodos blusones con cuellos altos de embudo. El diseñador también ha introducido finos abrigos cruzados en lino, en su no paleta de masilla, concreto y barro.

No es de extrañar que haya llamado Made in Armani a su colección.

Entrando al show, decenas de aficionados al pop se lanzaron en un frenesí de gritos ante la llegada de Liam Payne del grupo One Direction y el cantante y compositor italiano Eros Ramazzotti.

Sin embargo, al igual que muchos diseñadores italianos, el mercado objetivo de Armani no son realmente las estrellas de rock, más bien empresarios de internet y alta tecnología, donde la informalidad de su vida en la oficina los ha llevado a una moda mucho más casual. Apenas hubo una corbata en esta pasarela, hay muy pocas en Silicon Valley. No obstante, los trajes estaban tan bien cortados que añadieron la autoridad que buscan los exitosos hombres de hoy.